糖多叻

《天香传》

（宋）丁谓

香之为用从上古矣。所以奉神明，可以达蠲洁。三代�享，首惟馨之荐，而沉水、熏陆无闻焉。百家传记萃众芳之美，而萧芗郁鬯不尊焉。

礼云：‘至敬不享味贵气臭也。’是知其用至重，采制粗略，其名实繁而品类丛脞矣。观乎上古帝王之书，释道经典之说，则记录绵远，赞颂严重，色目至众，法度殊绝。

西方圣人曰：‘大小世界，上下内外，种种诸香。’又曰：‘千万种和香，若香、若丸、若末、若涂以香花、香果、香树天合和之香。’又曰：‘天上诸天之香，又佛土国名众香，其香比于十方人天之香，最为第一。’

道书曰：‘上圣焚百宝香，天真皇人焚千和香，黄帝以沉榆、�荚为香。’又曰：‘真仙所焚之香，皆闻百里，有积烟成云、积云成雨，然则与人间共所贵者，沉香、熏陆也。’故经云：‘沉香坚株。’又曰：‘沉水香，坚降真之夕，傍尊位而捧炉香者，烟高丈余，其色正红。得非天上诸天之香耶？

《三皇宝斋》香珠法，其法杂而末之，色色至细，然后丛聚杵之三万，缄以银器，载蒸载和，豆分而丸之，珠贯而曝之，旦曰：‘此香焚之，上彻诸天。’盖以沉香为宗，熏陆副之也。是知古圣钦崇之至厚，所以备物实妙之无极，谓变世寅奉香火之荐，鲜有废者，然萧茅之类，随其所备，不足观也。

祥符初，奉诏充天书状持使，道场科蘸无虚日，永昼达夕，宝香不绝，乘舆肃谒则五上为礼（真宗每至玉皇真圣、圣祖位前，皆五上香）。馥烈之异，非世所闻，大约以沉香、乳香为本，龙脑和剂之，此法实禀之圣祖，中禁少知者，况外司耶？八年掌国计而镇旄钺，四领枢轴，俸给颁赉随日而隆。故�芬之着，特与昔异。袭庆奉祀日，赐供内乳香一百二十�，（入内副都知张继能为使）。在宫观密赐新香，动以百数（沉、乳、降真黄香），由是私门之内沉乳足用。

有唐杂记言，明皇时异人云：‘蘸席中，每�乳香，灵祗皆去。’人至于今传之。真宗时新禀圣训：‘沉、乳二香，所以奉高天上圣，百灵不敢当也，无他言。’上圣即政之六月，授诏罢相，分务西雒，寻迁海南。忧患之中，一无尘虑，越惟永昼晴天，长霄垂象，炉香之趣，益增其勤。

素闻海南出香至多，始命市之于闾里间，十无一有假，板官裴�者，唐宰相晋公中令之裔孙也，土地所宜悉究本末，且曰：‘琼管之地，黎母山酋之，四部境域，皆枕山麓，香多出此山，甲于天下。然取之有时，售之有主，盖黎人皆力耕治业，不以采香专利。闽越海贾，惟以余杭船即香市，每岁冬季，黎峒待此船至，方入山寻采，州入役而贾贩，尽归船商，故非时不有也。’

香之类有四：曰沉、曰栈、曰生结、曰黄熟。其为状也，十有二，沉香得其八焉。曰乌文格，土人以木之格，其沉香如乌文木之色而泽，更取其坚格，是美之至也；曰黄蜡，其表如蜡，少刮削之，�紫相半，乌文格之次也；曰牛目与角及蹄，曰雉头、洎髀、若骨此，沉香之状。土人则曰：牛目、牛角、牛蹄、鸡头、鸡腿、鸡骨。曰昆仑梅格，栈香也，此梅树也，黄黑相半而稍坚，土人以此比栈香也。曰虫镂，凡曰虫镂其香尤佳，盖香兼黄熟，虫蛀及蛇攻，腐朽尽去，菁英独存香也。曰伞竹格，黄熟香也。如竹色、黄白而带黑，有似栈也。曰茅叶，有似茅叶至轻，有入水而沉者，得沉香之余气也，然之至佳，土人以其非坚实，抑之为黄熟也。曰鹧鸪斑，色驳杂如鹧鸪羽也，生结香者，栈香未成沉者有之，黄熟未成栈者有之。

凡四名十二状，皆出一本，树体如白杨、叶如冬青而小肤表也，标末也，质轻而散，理疏以粗，曰黄熟。黄熟之中，黑色坚劲者，曰栈香，栈香之名相传甚远，即未知其旨，惟沉水为状也，骨肉颖脱，芒角锐利，无大小、无厚薄，掌握之有金玉之重，切磋之有犀角之劲，纵分断琐碎而气脉滋益。用之与臬块者等。�云：香不欲大，围尺以上虑有水病，若�以上者，中含两孔以下，浮水即不沉矣。又曰，或有附于柏�，隐于曲枝，蛰藏深根，或抱真木本，或挺然结实，混然成形。嵌如穴谷，屹若归云，如矫首龙，如峨冠凤，如麟植趾，如鸿�翮，如曲肱，如骈指。但文彩致密，光彩射人，斤斧之迹，一无所及，置器以验，如石投水，此宝香也，千百一而已矣。夫如是，自非一气粹和之凝结，百神祥异之含育，则何以群木之中，独禀灵气，首出庶物，得奉高天也？

占城所产栈沉至多，彼方贸迁，或入番禺，或入大食。贵重沉栈香与黄金同价。乡耆云：比岁有大食番舶，为飓所逆，寓此属邑，首领以富有，自大肆筵设席，极其夸诧。州人私相顾曰：以赀较胜，诚不敌矣，然视其炉烟蓊郁不举、干而轻、瘠而焦，非妙也。遂以海北岸者，即席而焚之，其烟杳杳，若引东溟，浓腴��，如练凝漆，芳馨之气，特久益佳。大舶之徒，由是披靡。

生结香者，取不候其成，非自然者也。生结沉香，与栈香等。生结栈香，品与黄熟等。生结黄熟，品之下也。色泽浮虚，而肌质散缓，然之辛烈少和气，久则溃败，速用之即佳，若沉栈成香则永无朽腐矣。     

雷、化、高、窦亦中国出香之地，比海南者，优劣不侔甚矣。既所禀不同，而售者多，故取者速也。是黄熟不待其成栈，栈不待其成沉，盖取利者，戕贼之也。非如琼管皆深峒，黎人非时不妄翦伐，故树无夭折之患，得必皆异香。曰熟香、曰脱落香，皆是自然成者。余杭市香之家，有万�黄熟者，得真栈百�则为稀矣；百�真栈，得上等沉香数十�，亦为难矣。

熏陆、乳香长大而明莹者，出大食国。彼国香树连山野路，如桃胶松脂委于石地，聚而敛之，若京坻香山，多石而少雨，载询番舶则云：昨过乳香山，彼人云，此山不雨已三十年矣。香中带石末者，非滥伪也，地无土也。然则此树若生于涂泥，则无香不得为香矣。天地植物其有旨乎？

赞曰：百昌之首，备物之先，于以相�，于以告虔，熟歆至荐，熟享芳焰，上圣之圣，高天之天。

Need you
Dream you
Find you
Taste you
Use you
Scar you
Fuck you
Break you

年糕

对于中国人来说，这一特殊的食品，平时地位并不显赫，称其为"糍粑"。但临近年关，它便一下子矜贵起来――因为人们称它为"年糕"，自然，也谐音其"粘"。

过年时，我家常常会回到老家，去和老人们团聚。虽然也是南方，较之西双版纳，却也是南人不惯北冷的。这光景，我不得不窝在屋中，大门不出，二门不迈的。于是我在这冬日里最温馨的回忆，便在这屋中生出了。

常常有这样的情景，一家人团团围坐在炉边烤火，炉上架着几块年糕。大家一边或说笑或打牌，一边不时地给年糕翻个面――以免焦糊。时常也会有几声劈啪作响，那是年糕烤熟起泡时爆裂的声音。这时，年糕外层已经烤得金黄焦脆，散发出诱人的米香；但里面却是极糯极粘的。所以，老人一般不会多吃，太糯便不好消化了；爱吃的，多是些小孩子。大家拿了年糕，或蘸白糖，或蘸蜂蜜，趁热赶紧往嘴里塞；却又略微嫌烫，往往要在嘴里缠绵半天，方才咽下，马上又拿起另一块。孩子们吃着笑着，老人们看着笑着，只有中年人在吆喝――"该翻面了！""小心烫着！"屋外往往是寒风猎猎，屋里却和乐温馨，其乐融融。

这真是冬日里最惬意的时候了。

年糕，之所以称为"年"，不仅仅因为其"粘"，更因为――过年了，全家人要粘乎到一块。

过桥米线

前几天，偶然在北京发现桥香园的分店时，作为一个云南人，实在是喜出望外。我一直认为，桥香和建新两家老字号，仅限于云南有；能吃到过桥米线这种美食，也只有云南。所以，我便迫不及待要大快朵颐了。

过桥米线的由来是这样的：相传古时有个秀才，因屡考不中，便一怒之下回家种地了，过着陶潜般边耕边读的悠闲生活。他家的田离家很远，而秀才为了方便，中午就不回家吃饭了。这可苦了他的媳妇。她中午给秀才送饭，路途遥远不说，送到时饭菜都已凉透，只有汤是热乎的，这怎么能让人好好吃饭。心疼丈夫的媳妇灵机一动，计上心来――汤是热的吧，好，我送汤！秀才媳妇于是熬了一锅滚滚的热汤，中午带上便给秀才送去。当然，光有汤是不行的，她还捎上了米线、肉片、蛋什么的，还不忘从屋外菜地摘上几片新鲜水灵的菜叶。送到秀才那时，把米线肉片什么的一嘟噜全倒进汤里烫熟，秀才一尝，大呼美味。说起来，秀才家门前有条河，秀才媳妇送饭时，得经过河上的小桥，于是，过桥米线这一美味便诞生了。

过桥米线是极为考究的。汤必须是滚烫的清汤，用鸡和大骨熬制而成――这碗过桥米线好吃与否，可全靠这碗汤的功力。蛋要鹌鹑蛋；肉片可用火腿、猪牛羊肉片成薄片，但火腿以肥瘦适宜为佳。菜也多，白菜、生菜、豌豆尖，但有一样，青菜是不可的――云南人称青菜为苦菜，加到汤里，不好吃。再讲究一点的，吃时还要捎上一碗三七炖肉或者一锅汽锅鸡――三七炖肉这东西很补，易上火，我从来都只吃汽锅鸡，当然，在以前这是富人家的吃法了。穷苦人，能填饱肚子便已满足。

我北上求学前，恰是中秋――又是一个团聚的日子！中秋前夜，家里的晚餐便是过桥米线，一家四口吃的不亦乐乎。中秋后，我在昆明稍作停留的那一天，中饭亦是过桥米线――金马碧鸡坊的建新园。此刻在北京，在异乡，遇上这这老朋友，自然是百感交集，思乡切切。所以这北京的桥香园，味道尚正宗，聊以慰我望滇之情。

粉蒸排骨

说起这道菜，它可是外公的拿手活。

何为"粉"，这是用糯米，掺以茴香、大料、八角等调味料，一起研磨得来的。"粉蒸"，便是中国菜里一个重要的角色。粉蒸肉、粉蒸火腿、粉蒸排骨等等，不一而足。

粉蒸排骨在我外公是这么做的：选出上好排骨，裹以酱油、料酒和粉腌制一阵子。用口感绵甜的红薯，洗净剥皮，并切成大小合适的块状，同排骨拌在一起，然后就可以上屉蒸了。

熟了之后，掀开蒸屉的草编盖子，鲜甜的香味便扑鼻而来。如果这味道要用听觉来形容，便是"余音绕梁，三日而不绝"了。

小的时候，每当外公做这道菜时，我便如同过节般欢欣。这种美味在天上是寻不到的，只有人间，才有这纯朴却典雅的味觉体验。这时候，就连饭也要多吃一碗的。

现在，外公已垂垂老矣，只盼他能安享晚年，怎敢再劳动他老人家！可惜我妈却总也做不出外公的味道来。也许，这道粉蒸排骨，亦如嵇康的《广陵散》般，快要失去传承了――这可真是一大憾事。

酸辣子炒肉

这道菜是我的最爱，也因在我的磨练下，它也是我妈的拿手菜之一。

我不知道别人家是怎么做的。其实我家的做法很简单，剁肉为沫，入锅，翻炒至熟，加入酸辣子炒匀，上盘就可以吃了。但我家的特别在于选料和吃法。

首先是酸辣子，别的地方也叫糟辣子。具体的腌制我是不清楚的，但可以确定大概是这样：辣子，我家选用的一定得是新鲜的丘北辣子――因为其味道辛辣厚重，别具特色，不像其他的辣子――譬如西双版纳的小米辣――用云南话讲，叫"寡辣"，味道除了辣味没什么变化，十分乏味。然后还要�（音jiao，去声）头，与辣子拌匀，加盐和水（也许还要醋和糖？），封坛腌制。腌好后，辣子和�头全部剁碎就可以了。这种酸辣子的味道，酸甜适中，辣味厚实，入口滋味丰富，极为美妙。不似市售之酸辣子，要不就是过辣――辣子不好，要不就是过咸――加盐太多，实是乏味至极！

肉的话，只要肥瘦均匀，剁的时候注意劲道和一定的频率，炒出来的肉才有嚼头。绝对不可用搅拌机，必须用手剁，要不炒出来肉就散了，失了口感。

至于吃法，无他，拌饭而已，但尚须白菜汤一碗――这汤也有讲究，须以新鲜大白菜，洗净，放入滚水中煮熟，加入油盐调味即可，不能加其他调料，更忌用肉汤之类做底汤，否则夺其清甜之味。吃酸辣子炒肉时，将肉与饭拌匀，淋入白菜汤――以白菜汤之清甜，激发酸辣子炒肉的味道，使之味道更为立体和丰富。这便是我家独特的吃法。

我每回老家时，爷爷家和外公家都知我喜好，此菜是必备之物。时我一堂弟，平时不肯安稳吃饭，至十多岁时尚须人喂饭，娇惯之至；但每闻我来，席间有此菜时，他便开始好好吃饭了――也学我般以此物佐饭，时有争抢之举，引人发哂。

洋芋焖饭

何为"洋芋焖饭"，我不知是否仅有滇地有此吃法，但我去未曾见到别地有此物。

"洋芋"是云南人的说法，其他地方，称"马铃薯"居多。云南多山地，而洋芋生长于山地，与云南大为适宜，故其洋芋品质一流，滇人甚喜食――不吃或少吃洋芋的云南人，极为少有。

洋芋焖饭的做法是这样的：洋芋选用个头小，但口感绵软的，削皮洗净切块；用肥瘦适宜的宣威火腿切片，入锅炒至溢香，然后倒进电饭煲，加入米和洋芋拌匀，加入适量的盐油和水，盖上盖子便开始"焖"了。等到香味四散的时候，多半也就到火候了。

洋芋焖饭的口感甚香――火腿的咸香，洋芋和米的清香，充满烟火味的香味，令人食指不免大动。入口的时候，米饭、火腿、洋芋的香味相互混合，相辅相成，那种美味很难用具体的语言来描述，那种感动恐怕只有亲身体验才能体味。

这个也是我妈的拿手绝活（不能成"菜"了），是我家难得统一喜欢的食物。我平常只吃一碗饭，此时往往要硬塞上三碗。其他人也至少要多吃一碗的。当然，南方的小晚，是不能与北方同日而语的。

不过，洋芋焖饭吃多了易上火，我家通常会加上一碗苦凉菜汤来消火。苦凉菜者，景洪常见的野菜。此物败火的功效非常，而滋味哭而不涩；尤其是汤，初入口时便觉其苦，但又不至于苦到药般难以入口，极为顺嘴；而稍待片刻，口喉间便开始回甘，滋味隽永悠长。它实是百姓饭桌上的又一恩物。

曾姓起源 

    天下一曾无二曾，现在曾姓的中国人，都是一脉传自�（zeng 曾）国太子巫，系出自姒姓，是真正的上古圣君夏禹的后代，名副其实的四千年。 

    �国历经夏、商、周三代，一直到春秋时代才被莒国所灭。怀着亡国之痛的太子巫逃奔到鲁国，其后代为纪念故国以"�"为氏，后去邑旁（即"阝"旁），表示离开故城，称曾氏。 

    曾氏家族长久以来未曾有被外族或外姓冒姓的记录，是少有的几个来源比较纯正的姓氏之一，因曾姓先前是一家，所以对于同姓联婚，曾氏家族一向严格禁止。 

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_Suddenly.Sunshine.